新年早々、トイレの記事か、とも思いますが、残りのネタはこれしかない！（笑）

リフォーム記事はすべて終わったかのように休眠状態でしたが、トイレだけが昭和レトロのなごりを残していたのです。
今となってはなにか、雑居ビルのトイレ風と化していました。

それでは（見たくないでしょうが）Beforeをみていただきましょう！

Before

 清潔感の乏しい１室をなんとかリフォームして、新しいトイレで新年を迎えたいということで、セルフリフォーム再始動です。

久々なので気合を入れなおして挑戦しました。
プロであれば、当然１日でしょうが、家族のいない合間をぬっての工事なので適当です。

幸い、年末というのはお出かけが多いわけで、私１人という状況が作りやすく１２月２８日から３０日までの３日で完了しました。

現状ですが、この時代に建築された公団共通の内装で、天井はツブツブの吹き付け、壁は元は白い塗料なのかもしれませんが、現状ではグレーの塗料が塗られていました。
しかし、ところどころ剥がれています。
そして、床は冬は特に寒そうなタイル張りです。

天井、便器、給水管はすでにリフォーム済みなので、床をタイルの上からクッションフロア、壁は腰までクッションフロア、上部はクロスというリフォーム内容です。

床はどうせ、マットを敷くので、前回の余りを使用します。
新たに注文しなおしたものが壁クロスとクッションフロアです。
のり付き壁クロス90ｃｍ巾を7ｍ、クッションフロアが1.8ｍ巾を2ｍです。
通販で手配しました。

それぞれお値段は、４７６０円、２９６０円プラス送料１６４０円、

で、合計９３６０円。

道具や接着剤などはすべて以前使ったものでOKでした。

ということで、１万円リフォームの結果です。
それでは見ていただきましょう！

After

床は前回の残りのシンプル柄のクッションフロアです。

奥には配管、そして便器、さらに狭いときていますから、半日格闘しました。

新聞紙で型を取り、それに合わせてダンボールに写し替え、それをクッションフロアに写し替えて大きめにカット
、必要なのは忍耐と根気です。
タイルの目地がクッションフロアに影響してでこぼこになるかと予想しましたが、全然OKです。

下から90ｃｍまでは汚れや、水はねを考えてクッションフロアを張りました。
柄はテラコッタタイル風にしてみましたが、自分としてはうまくいきました。
床の巾木は取り替えたかったのですが、作業が大変そうなので、グレーからベージュに塗り替えで済ませました。

壁は上部のクロス張りと下部のクッションフロアとの境に見切りとして、余っていた床の巾木の成型品を活用しました。
家族はホテルっぽいといっていましたが、そんなに褒められても(*^o^*)（笑）。

壁の柄は好き嫌いがあるでしょうが、ベージュ系の花柄を選びました。

以上で完成ではありません。

窓サッシが古いままで、春までに業者リフォームです。
そのあとに花台を兼ねた木の窓枠を取り付け、塗装してトイレは完成です。

おなたのお宅の浴室がもしユニットバスであるなら、浴槽の奥のあの暗黒の世界をご覧になったことがありますか？
そうです、間違いもなくあの暗黒の世界です（笑）

今回のリフォームで選んだ浴室はいままでの記事の通り、ユニッテリアというものです。
ユニットバスではありませんが、ほとんどユニットバス風です。
浴槽の構造もほぼユニットバスと変わらないようです。

あるとき、家の中を小バエではない2～3ミリのグレーの小さい虫が飛んでいるのを見かけるようになりました。
見たような虫ですが、名前は？　不明です。
発生源はどこ？

いろんな場所を見た結果、浴室の天井に2、3匹止まっているのを発見しました。
ひょっとして浴室から発生？
とすると、どこ？

（・・　？）　＝＝＝＝＝（？　・・）

見回してみると、浴室は天井、壁には隙間がありません。

ん？
浴槽の隙間？

ということは、浴槽の下なのか！

ゾーーーーッ　禁断のスキマ！！！

しかし、浴槽の下なんて、開けたことがありません。
と思っていたところ、説明のシール発見！！！

シールにはいろいろ書いてあります。

さあ、いっしょに読んでみましょう（笑）
さらに、拡大してみました。

なに、お手入れのしかただと？
ということは、ここは「お手入れをしなければならない場所」だったということです。

ゲッ！
誰がする？

えーーっ、→私？
分かりました、分かりました、やればいいんでしょう、

あ～あ。。。「エプロンをはずして」　と書いてあります。

つまり、浴槽の手前のパネルがエプロンです。

上に持ち上げて・・・↑

下を手前に引っ張って・・・→

下に下げると外れる・・・↓

そして、手順通りはずすと、ギャァアアアア（恐怖のあまり直訳不能、爆）

しばしーーーーーーーーーーーーーーーーーー、沈黙（笑）

残念ながら、写真を撮って公開する勇気はありません。
想像するのはやめましょう。

とうとう、このサスペンスの世界（？）を訪ずれるときがやってまいりました。
訪れたくない世界です。

よし、ここは覚悟を決めて！

職業でハウスクリーニングをする人も大変ですよね。
お金を積まれても、私は絶対やりません。

やるしかないということで、もくもくと、清掃作業をしました。

結果！

よしっ、きれいな世界が戻りました。

結論としては浴室が原因ではなかったのかもしれませんが、
定期的に浴槽の周囲はお手入れが必要だということがわかりました。
これからは勇気を出して（笑）1年に1回は暗黒の世界をのぞいてみようと思います。

ご自分でやりたくない方は専門業者に依頼しましょう。

ああ、オソロシや、オソロシや・・・

このサイトでもキッチンリフォームで検索して訪れる方が多いように、
キッチン回りのリフォームはリフォームの上位を占めているようです。

キッチンリフォームはリフォームの中での失敗例が一番発生しやすい場所なのかもしれません。
そのときの流行や見た目や想像が先行してしまい、実際に使い始めたら使い勝手が悪かったということも多いと思います。
とくにキッチンスタイルが大きく変わったりして、想像していたのと違ったということもあるでしょう。

わが家の場合でも、今までに住まいの引越しにあわせてキッチンスタイルの変更がありました。
私も餃子だけは作りますので、使い勝手についてはすこしは主張もあります。

今回のキッチンリフォームでの気がついたことをあげてみました。

キッチン回りの間取りの変更---
まず、キッチン回りの間取りの変更が自由にはできるかというと、団地の場合は特にそうはいかないのです。
キッチンにはガス、電気、給排水などの配線・配管がつながっていて、特に気づかないのは排水です。
高いところから低いところへというように、普通の排水は水の自然の流れを利用して配管されています。
そして、その最後は建物の壁から共用の排水管へつながっています。
つまり、出口だけは決まっているのです。
その出口まで自然に勾配が取れる範囲内にしか流し台の設置は無理ということになります。

古い公団についてはキッチンの配列は250cm位の長さでほぼ I 型の配置でされています。
もし、対面式やＬ字形といった、いままでと違った配置に変更する場合はセルフリフォームだといっても専門業者との打ち合わせが必要です。
あまり、無理な希望を通そうとするなら、リフォーム費用がかなり余計にかかることを覚悟しなくてはなりません。
古い公団は排気口が小さいので排気関係も設備屋さんの意見を聞いておいたほうがよさそうです。

古い公団についてはキッチンセットの大幅な変更はしないほうが無難です。

もし変更するにしても、対面型キッチンやL型キッチンを選ぶ場合はその長所短所を十分に知ってうえで採用したほうがいいのではないでしょうか。

どれがいいとかいう問題ではなく、その家族の年齢構成や作る料理の種類、頻度などで結論は違ってくるはずです。
成功例ではなく、失敗例を検討する価値は十分にあります。

キッチンセットの並び方---
いうまでもなく、大切なのはキッチンセットの大きさと並びかたです。
間取りによって反対の流れもあると思いますが、一般的に考えられるのが
次の並び方ではないでしょうか。
Ｌ型の配置はコーナーなどスペースをとる割りには有効な部分が少ないこともあります。



シンクの大きさ---
シンクは大きければいいものでもなさそうです。
団地の場合は、2槽式のシンクを採用するよりも、中型のシンクで調理スペース多くとったほうがゼッタイ便利です。
シンクの位置も右シンク、左シンクと選べる場合もありますから、配置や使い勝手によって利用できます。

キッチンセットの高さ---
この件については”キッチンセットの高さって？”という記事にしましたが、
必ずしも計算によって出した高さがいいとも一概に言えないようです。
言えることは高くて使いづらいいよりもまだ低いほうが何とかなるということです。
わが家の場合、計算上は87.5cmということになりますが、90cmより85cmの高さにしました。
これに関して言えば、ショールームの女性の意見よりご自分の体感を優先されたほうがいいのではないでしょうか。

冷蔵庫の大きさ---
リフォームと同時に冷蔵庫も新しいものに変わることもあると思います。
わが家は引越し後に壊れてしまい買い替えとなりました。
そのときに重要になったのは容積ではなく、サイズです。
今の冷蔵庫の売れ筋は400Lクラスだそうですが、おなじ容積でも高さと巾が違います。
古い公団はキッチンまで運び入れるルートに狭い開口部分があるのが問題です。
実体験として巾は70センチまで高さは160センチまでのもので考えないと、入るかどうかがきわどい戦いになります。
おかげで、新しい冷蔵庫が何とかギリギリ入りました。
冷蔵庫のサイズまでは予想していませんでした。

そして、もうひとつ変更したのが冷蔵庫ドアの吊元です。
電気店へ行くと展示品のほとんどが右吊元です。
今までの冷蔵庫はそうでした。
しかし、上の図のようなキッチンセットの並び方に右吊もとの冷蔵庫を置くと、どうでしょうか。
開けるたびに体をかわさなくてはいけません。とても、不便です。
そこで、同じ製品で左吊元のものを注文しました。

キッチン前の照明---
デザイン性を重視して流し元灯を白熱灯スタイルのものにして失敗したという例もあるようです。
食品の色が違って見えたり熱を持ったりという失敗のようです。
夏のリフォームは冬のことを見落とし、冬のリフォームは夏のことを忘れがち、と言われます。

収納---
収納が多ければ言いというものでもないようです。
吊戸棚は多くても天井近くはそれほど利用できないわけで、収納が足りなければ別の場所に確保したほうがよさそうです。
下部に水切り棚も全体のバランスで大きさを決めたほうがよさそうです。

水切りプレートとオプション---
わが家のような従来型のキッチンセットに良く見られる流し台前の10センチ前後水切りプレートですが、実質を取るかデザイン性をとるかということになります。
実質重視のわが家では12cmのステンレス水切りプレートを取り付けました。
キッチンセット前の壁との間に調味料や洗剤などが並べています。
この下が給排水管やガスのパイプスペースにもなっています。

その他、キッチンセット関係では便利な小物のオプション品がけっこうあります。
あとから注文するのは面倒だし、大変なのでカタログをよく見て一緒に注文しておくことをお奨めします。

流し台前の素材---
元はピンクのタイル張りでした。
ほかの公団のリフォーム例もみましたが、おなじピンクのタイル張りでした。
これが当時の標準仕様だったのでしょうか。
しかし、今では少なそうですね。いわゆる、つるつるのタイル。
わが家はキッチンパネルというのを使いましたが、これがリフォームの場合の主流でしょうか。
お手入れの手間から言っても、とにかく継ぎ目を少なくするのがベストです。
たしかにお掃除はとっても楽ですって、私はしてませんけど
タイルもどうなんでしょう、あって悪くはないのでしょうが、見た目をとるか手入れの楽なほうをとるかという問題でしょうか。

元の設備の温存---
元の設備をもったいないということでそのまま使ったら、すぐ壊れたためにまた予定外の費用がかかってしまったということも載っていました。

たしかに、浴室などでも釜を残したために壊れたときにまた相応の工事代がかかってしまったなどという話はよく見かけます。
今回のリフォームでも流し台前に瞬間湯沸かし器が付いていましたが、
躊躇なく取り外しました。
今の浴室の釜はとても高性能です。この釜からキッチンまで給湯しています。
使えるところは使うというのも当然でしょうから、このあたりの見極めが難しいところです。

西日---
これも失敗例として書いてあったことですが、想定外で西日が入り夏場は食品が腐りやすくなるというものです。
わが家もこのケースですが、夏はキッチンの温度がかなり上がります。
しかし、これはどうしようもないことでカーテンやブラインドまたはエアコンなどで温度調節しています。

また、最近のなかの人での解析をみてみました。

専門業者さんにお願いした１回目のサッシの交換工事は、仕上がりにちょっと疑問が残る結果となりました。

そんなバラバラに工事して「だいじょうぶ？」と思われるでしょうね。
しかし、そこはツボだけは押さえました。
って、そんなところに、ツボがある？
 

住んでみてから気づいたのですが、（遅っ！  ）

使用されたアルミサッシはTOSTEMの”PRO-SE（プローゼと読ませるらしい）”ということが分かりました。
これがどのくらいのランクのものなのか私にはわかりませんが、TOSTEMのホームページによると”間違いなく”ビル用一般サッシということになっています。
性能的にはそこそこ（？）優れたものらしいということも分かりました。

そこで、先日の見学ではＢ社さんにもそのあたりを確認したところ、同じTOSTEMの”PRO-SE”を使用するという確認がとれました。
つまり、これで違う業者でやっても同質のサッシで揃うことになります。
比較もやり易くなります。

でーーーーーーーーーー

ある日、帰宅するとサッシ工事は出来ておりましたーーっ（笑）

残っているのは例の、タクローチェーーック！　のみです。

建て付けなどは前回同様しっかりしたもので、問題は発見できませんでした。
素人にはせいぜい建て付けや動き具合、外観の検査くらいしかできませんけどね。

いちおう、偉そうに（笑）外側をみてみました。
どうでしょうね。

今回のＢ社さんによる工事はこんな感じです。

なるほど・・・。
 

そして、前回のＡ社さんによる工事では

使ったパーツが微妙に違っていますね。
コーキングの色はグレーからアイボリーに変わりました。
素人には今回の仕上げのほうがすっきり、きれいに仕上がっているように見えます。

内側に戻ってみましょう。

今回のＢ社さんでの仕上がりです。

そして、前回のＡ社さんの仕上りです。

今回のＢ社さんの場合は、内側にはにコーキングを使わず、
アルミの薄いアングルでカバーされています。
このほうが明らかに見栄えはすっきりしています。

こうやって比較すると、団地リフォームの場合、どういうやり方がスタンダードなのでしょうか。
敷居部分の床材との納まりも施工業者によって違ってくるようです。
たとえ同じ材料を使っても、こういう施工方法の違いがでるんだ、という体験となりました。
素人には事前にここまで検討するのは難しいことです。
業者選びというのは、なかなか難しいものです。

まだ、あと2ヶ所サッシ交換していない窓が残りましたが、
来年の”第3期工事”を予定しています。

1年間問題がなければ、もちろんＢ社さんへお願いしようと思っています。

注文しておいた吊戸棚用合板が届いたので早速ウィーンと作り始めました。

参考に、この吊戸棚製作にかかった費用を公開しておきます。

これだけの材料を団地のベランダなどでカットするのは、騒音はもちろんのこと、大変な作業です。
なので、ネット上から注文してカットしたものを戸口まで届けてもらえば、あとはビスで組み立てするだけとなります。

製作したのは合計で3個（900ｍｍ巾が2個、300ｍｍ巾1個）です。
高さは900ｍｍ、奥行き450ｍｍです。
（既製品ではこのサイズが見つかりませんでした。）

（内訳）
板材（シナランバー18ｍｍ厚、ポリ合板18ｍｍ厚）　24113円
厚みを薄くすれば安く済みますが、VIC'sさんのお手本の通りにしました。

プレカット代　　1000円
特殊なかぶせ蝶番（10個）　3250円
探すのが大変なのでネット上で注文しました。

取っ手　900円
木口テープ　713円
表面の白い扉の木口に使っていますが、気にしなければ不要です。


穴あけ特殊工具（35ｍｍフォスナービット）　1840円
この特殊ビットがないと蝶番の穴があけられません。
キッチンパネルに配管用の穴を開けるときも、役に立ちました。
ホームセンターなどで探すのは大変だし、ネット上で注文したほうが安価です。


送料合計　2300円 

以上吊戸棚3個分で合計で　44116円となりました。

1個（巾900ｍｍ）だけ作るとすれば、　19235円という計算になりました。
 

費用的には自作のほうが少し安いかもしれませんが、設計の手間などを考えると、希望するサイズのものがあれば既製品を買っていたところです。
ただ、IKEAなどの既製品は板材が太鼓状になっていて、丈夫さからは自作のほうが上です。
しかし、外見は当然既製品のほうが上でしょうね。
つまり、家具屋さんと大工さんの作った棚の違いみたいなものです。

それなりの重量になりますので、壁や天井に固定するためにはしっかりとビスを効かせる必要があります。
その点、自分でフルリフォームしていると壁の構造は把握していますので、余分なくらいのビスを効かせました。
自分でぶら下がってもみましたが（笑）、がっちりと止まっていました。